油爆蝦是一道一百年前發(fā)端于蘇錫，成名于上海灘的經(jīng)典小菜。

菜肴里不僅有油煙，也有文脈。一道美食的背后，其實(shí)是河網(wǎng)縱橫、細(xì)膩敏銳的江南文化。

這個(gè)冬天，你甚至?xí)诮诸^驚奇地發(fā)現(xiàn)，喜歡挖掘美食奧義的必勝客，此番也在江南傳統(tǒng)美食里看到了油爆蝦里的那一份傳統(tǒng)匠心，并將其作為上海菜代表選入“薈萃中華九合一比薩”。

油爆蝦，和響油鱔絲、草頭圈子、紅燒肚檔一樣，烙印著獨(dú)一無二的“310”字頭。

油爆蝦是本幫菜八冷盤之一

在老字號綠波廊掌勺的大廚

為我們演示傳統(tǒng)油爆蝦的烹飪

講起上海人對油爆蝦的感情，有一個(gè)例子很能說明。

據(jù)傳當(dāng)年劉翔在美國養(yǎng)傷時(shí)和母親一起在當(dāng)?shù)剡^年。

那陣子劉翔肩膀上擔(dān)子不輕的。

年夜飯他為了表達(dá)對照顧他的母親以及其他友人們的謝意，現(xiàn)學(xué)著烹飪了一道上海菜——油爆蝦。

異國冬日里一盤熱油里滾過的甜絲絲，上海人懂的。

油爆蝦的原料

一定選用的是

新鮮且活力十足的河蝦

若有籽蝦

則會帶來更多風(fēng)味

油爆蝦是本幫菜八冷盤中雷打不動的角兒。

當(dāng)然，它也是可以作為熱炒登臺亮相的。

它的位置有點(diǎn)像年夜飯的圓臺面上的姨父、姑父。

在一桌親眷里雖不及舅舅的地位高，但沒了姨父、姑父的插科打諢，左右敬酒，一桌菜、一家人便少了幾分開局的鮮頭和甜頭。

油爆蝦的殼甜脆有嚼勁

可以整只都吃下去

所以蝦一定要剪須

別小瞧了這道家常菜，油爆蝦是有掌故的。

在一百年前，它可是王謝堂前燕，不在尋常百姓家。

上海灘著名吃客沈嘉祿老師為我們考據(jù)了油爆蝦的來歷。

按沈嘉祿說，油爆蝦實(shí)際上不是最“正”的本幫菜。

它的發(fā)源地應(yīng)該是上海西面的蘇南一帶無錫、蘇州的美食。

“上海老早的本幫風(fēng)味里，有沒有蝦呢？有的，是鹽水蝦?！鄙蚣蔚撜f。

但鹽水蝦更吃蝦的原味，遠(yuǎn)不及油爆蝦深入人的味覺。

河蝦剪須后

將其洗凈

蘇錫菜在一百年前可是上海灘飯館酒肆間的第一大菜系。

徽、京、 川、揚(yáng)、粵菜都排在后面的。

今天上海人熟悉的蝦子大烏參、糟缽頭、紅燒圈子等菜肴當(dāng)年其實(shí)都是蘇錫菜式。

老正興、老半齋當(dāng)年都是上海灘上著名的蘇錫菜館子。

蘇州是上海人的精神原鄉(xiāng)。

一百年前上海人講的口語也以蘇白最為流行，就是蘇州普通話。

蘇錫菜的特點(diǎn)是河鮮為主，無高級炒菜，也無海味。

而寧波擅制海鮮，淮揚(yáng)菜制作精細(xì)，粵菜博采眾長。

瀝干水分

準(zhǔn)備油爆

蘇錫菜統(tǒng)治上海人的味蕾和一條馬路的故事分不開。

那就是當(dāng)年上海灘的四馬路，今天的福州路。

這條路也是油爆蝦最初登陸上海灘的地方。

老正興、老半齋都位于四馬路一帶。

清末文人小說《海上花傳奇》里，記錄了四馬路一帶的長三書寓尚仁里、薈芳里那些舊文人與交際花之間的離奇愛情故事。

長三書寓是當(dāng)時(shí)的私人會所，往來賓客多是社會上的風(fēng)流人物。

沈嘉祿說，當(dāng)時(shí)到了過年前，長三書寓里的蘇州女子們會自己動手做上一桌家鄉(xiāng)菜，答謝一年里來往的恩客。

而這桌色香味俱全的圓臺面上，必定會有一道油爆蝦。

在那個(gè)久遠(yuǎn)的年代，油爆蝦并非是冷盤而已，而是一道賓主盡歡的佳肴。

熱油至油溫到200度

開始進(jìn)入決定性工序

——爆蝦

長三書寓里出來的最傳奇的人物當(dāng)屬蘇州姑娘沈秋水。

她傾囊相助三馬路上的報(bào)業(yè)巨擘史良才，盤下了當(dāng)年的《申報(bào)》。

史在發(fā)跡后也投桃報(bào)李，在西湖岸邊買下了一座秋水山莊相贈。

史后因抗日被害，沈秋水為其扶棺撫琴。

二人的傳奇在當(dāng)年上海灘上轟動一時(shí)。

或許當(dāng)年史量才初見沈秋水之時(shí)，那圓臺面上也有一道剛起鍋的油爆蝦，郎情妾意，盡在碗盞之中。

檢驗(yàn)油爆蝦有沒有爆“到位”的方法在于

蝦殼和蝦肉爆好后

要看似相連

實(shí)則分離

不知何年起，油爆蝦正式被吸收成為本幫菜。

通常上海人家里吃油爆蝦最頻繁的季節(jié)是春夏之交，河蝦籽蝦的旺季。

50多塊錢一斤，基本上是一年里最便宜的價(jià)格了。

照道理來講，上海人吃的這道油爆蝦是不吐殼的。

嚴(yán)格來說，“不吐殼”也是檢驗(yàn)油爆蝦做得道地不道地以及吃客懂不懂經(jīng)的一道雙料標(biāo)準(zhǔn)。

倒入燒熱的醬汁時(shí)

鮮甜味滲透到殼肉里

鹵汁就被吸收了

“油爆”的烹飪方式，最為官方的版本應(yīng)屬《舌尖上的中國2》里拍三林本幫菜時(shí)介紹的方式。

第一道工序是熱油，油溫到200度，炸蝦。

餐廳做這道菜和家庭烹飪最大的區(qū)別在于油的火候控制上。

餐廳的廚房里蝦入油鍋炸10秒不到即可出鍋了，家庭烹飪可能需要翻炒1分鐘左右。

第一鍋油炸后，鍋里油燒一個(gè)鮮甜味的鹵汁，里面擺糖、醬油、酒。

鹵汁熱了，把蝦倒進(jìn)去翻幾下，鹵汁就被吸收了。

端上桌的時(shí)候，盤子里是看不到鹵汁的。

這也是油爆蝦的標(biāo)志之一，盤里沒有汁水。

端上桌的時(shí)候

盤子里看不到鹵汁

這是油爆蝦的標(biāo)志之一

油爆蝦要做得好吃，關(guān)鍵在于油要多，油溫要高。

油鍋一開，蝦倒進(jìn)去，熱油噼里啪啦爆開，頓時(shí)油煙彌漫，油花四濺。

坦白講，今天在自己家里烹飪油爆蝦是要有自己善后做保潔的勇氣的。

但架不住嘴饞怎么辦呢？

這不，擅于從文化中發(fā)掘美食奧義的必勝客來為吃客們見招拆招了。

必勝客在江南傳統(tǒng)美食里看到了油爆蝦這道美味，尤其是那一份傳統(tǒng)的匠心，于是將其選入“薈萃中華九合一比薩”。

必勝客“薈萃中華九味合一比薩”

匯集大江南北九種地方美味

向中華傳統(tǒng)美食致敬

比薩餅和油爆蝦的結(jié)合，是中西合璧。

其實(shí)在上海的老字號里也有用果汁調(diào)味油爆蝦來解油膩以及增加口感的做法。

創(chuàng)新也是本幫口味得以延續(xù)發(fā)展的一種海派態(tài)度。

比薩和油爆蝦的結(jié)合，是一種剛?cè)嵯酀?jì)。

油爆蝦的香脆、比薩餅坯的綿軟，口感的加法往往是一加一遠(yuǎn)超過想象的。

“九味合一”

既是美食文化合一

也是海派文化的合一

海派文化自古便是融合的文化。

你看，油爆蝦是一道一百年前發(fā)端于蘇錫，成名于上海灘的經(jīng)典小菜。

這道菜肴里不僅有油煙，也有文脈。

一道美食的背后，其實(shí)是河網(wǎng)縱橫、細(xì)膩敏銳的江南文化。

而必勝客的比薩也早已是今天海派文化的一個(gè)組成部分。

博采眾長，海納百川，上海人的心胸和口味都是如此。

河蝦是上海、蘇州一帶水域里特有的品種。

這河鮮承載著蘇州城里舊時(shí)光景的文脈，一路延續(xù)到今日上海。

《海上花傳奇》里面那些早先上海人的細(xì)致、敏感、周到也在依舊延續(xù)著。

今天，甜絲絲的油爆蝦和烤爐里香氣滿溢的比薩餅在歷史的長河里終于匯流到了一處。

“薈萃中華九合一比薩”

和油爆蝦的結(jié)合

是中西合璧

你要是忽然想起油爆蝦了，點(diǎn)一份“薈萃中華九合一比薩”，美味就到家了。

現(xiàn)在已經(jīng)是臘月，寫油爆蝦這道菜也特別符合新春將至的好年景。

正如開篇時(shí)我們提到的，油爆蝦作為冷碟是年夜飯里不可或缺的一道菜。

所謂年菜，傳遞的就是那一份心意。

“九味合一”，既是美食文化合一，也是海派文化的合一。

古話說得好，合則兩利，一榮俱榮。

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