“豚丼”如何一躍成為日本吃貨都愛的國(guó)民料理管理
在日本人的食肉文化里,哪怕“豚丼”再受歡迎它的身份可能永遠(yuǎn)只是“一道好吃的地方特色菜”。但現(xiàn)在地方美食早已一躍成為日本全國(guó)吃貨都喜歡的國(guó)民料理。
2015 年,東京一家名為“豚大學(xué)”的“豚丼”(豬肉蓋澆飯)料理店成為了熱議,它家的特大碗豬肉飯有 300 克豬肉、700 克白米飯,吃完這 2 斤的豬肉飯你也就能夠從“豚大學(xué)”本科畢業(yè)了。
“丼”是一個(gè)日式漢字詞,意思是“蓋澆飯”。日式蓋澆飯里最有名的莫過(guò)于“牛丼”和“親子丼”,“豚大學(xué)”能如此受到歡迎,還要從威脅到“牛丼”國(guó)民料理地位的“豚丼”說(shuō)起。
“豚丼”本是北海道十勝地區(qū)帶廣市的特色料理。在北海道拓荒時(shí)代一個(gè)名叫依田勉三的人帶著四頭豬進(jìn)入帶廣拓荒,故而帶廣的養(yǎng)豬業(yè)十分發(fā)達(dá)。1933 年廚師阿部秀司想做一道符合日本人口味的西式料理,由于帶廣極易獲取豬肉,最后他發(fā)明了烤制豬肉片后輔以醬汁調(diào)味的“豚丼”,漸漸地美味又容易烹飪的“豚丼”進(jìn)入了帶廣人的日常菜譜之中。
在日本人的食肉文化里,牛肉可以說(shuō)具有著壓倒性的存在感,所以哪怕“豚丼”再受歡迎它的身份可能永遠(yuǎn)只是“一道好吃的地方特色菜”,但 2004 年的瘋牛病風(fēng)波讓全日本吃貨都認(rèn)識(shí)到一件事情:原來(lái)豬肉飯能這么好吃。
由于受到瘋牛病影響,吉野家、松屋等“牛丼”連鎖店不得不面臨牛肉短缺的窘境,作為“牛丼”的臨時(shí)替代品“豚丼”就這么出現(xiàn)在了各家店鋪的菜單上。剛開始時(shí)人們還嫌棄“這不是我們要的那個(gè)味兒”,但吃過(guò)之后紛紛表示“雖然不是熟悉的味道,但一樣很好吃”。
為了讓消費(fèi)者接受這名“替補(bǔ)隊(duì)員”,吉野家不斷嘗試著更能令食客們喜歡的口感。豬肉需要比牛肉更長(zhǎng)的烹飪時(shí)間,否則醬汁很難入味并且一同熬煮的牛蒡的味道也會(huì)喧賓奪主。于是吉野家選擇減少牛蒡多放些洋蔥來(lái)確保蔬菜的量,同時(shí)把醬汁調(diào)整為更為甘醇的口感。誰(shuí)也不會(huì)想到在牛肉恢復(fù)正常供應(yīng)后,當(dāng)食其家在 2009 年率先宣布要停止“豚丼”供應(yīng)時(shí),食客們的反應(yīng)變成了“不要取消啊,我們快去吃豬肉吧”。
松屋是日本“牛丼”連鎖三巨頭里最后一家停止供應(yīng)“豚丼”的,消息公布的第二天新宿某家松屋的“豚丼”的銷量差不多比平時(shí)多了一倍。感受到吃貨們對(duì)“豚丼”的喜愛,吉野家與食其家先后恢復(fù)了“豚丼”供應(yīng),現(xiàn)在“豚丼”的銷量已經(jīng)達(dá)到吉野家全部銷量的 50% ,最初的“替補(bǔ)隊(duì)員”已經(jīng)成為了不可或缺的“主力隊(duì)員”。2015 年 4 月再次恢復(fù)提供“豚丼”的食其家甚至還因?yàn)樨i肉太少被投訴貨不對(duì)板而上了新聞。
現(xiàn)在很難再說(shuō)“豚丼”是“牛丼”替代品,原本的地方美食早已一躍成為日本全國(guó)吃貨都喜歡的國(guó)民料理。
如雨后春筍般興起的“豚丼”料理店競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,“豚大學(xué)”可謂是出奇制勝。不少日本年輕女性覺得跑去客人以男性上班族居多的“牛丼”連鎖三巨頭吃飯不夠洋氣(盡管白米飯上鋪了滿滿一層肉也著實(shí)不符合日本年輕女性對(duì)可愛的追求)。
除了常規(guī)的吧臺(tái)席,“豚大學(xué)”還設(shè)置了雙人席和四人席,哪怕女性一個(gè)人進(jìn)店里吃飯也不會(huì)覺得太過(guò)尷尬。以量大聞名的“豚大學(xué)”還提供更適合女性的小碗“豚丼”,所以女性不必?fù)?dān)心吃蓋澆飯的自己太過(guò)豪邁?!半啻髮W(xué)”還流行起在“豚丼”上淋一碗茶漬(味噌與漬菜混合而成的湯)的新吃法,會(huì)玩的還不僅于此,倘若你能吃完特大碗“豚丼”,“豚大學(xué)”會(huì)向你頒發(fā)學(xué)生證,如果能吃比特大更大的“豚丼”還能收獲“碩士”與“博士”的頭銜,也就不難理解“豚大學(xué)”為什么能在網(wǎng)上受到肉食愛好者的追捧了。
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