90后留學(xué)生在美開中餐廳 欲顛覆傳統(tǒng)中餐形象頭條
“麻辣計(jì)劃”:讓中餐館煥然一新
“當(dāng)人們想起中餐的時(shí)候,他們更多想到的是美式中餐或者是外帶餐,”康寧說。
但像康寧這樣的新一代移民,較之前進(jìn)入餐飲市場(chǎng)的華裔移民來說,口袋里面的錢更多,并且,他們開店的目的是想要扭轉(zhuǎn)中餐館的形象,讓中餐的價(jià)格和店面的裝潢相匹配。他們不僅以那些喜愛高端中餐的美國人為對(duì)象,還想要迎合數(shù)量不斷增長的富人移民。
就比如康寧的“麻辣計(jì)劃”。它并不是那種典型的中國餐館。這家店地面鋪著地板磚,墻面刷成了白色,還裝了愛迪生燈泡(鎢絲式LED燈泡)。菜單也并沒有為了迎合非中國口味而做修改??祵幒退暮匣锶讼胍趧?chuàng)造出原汁原味的中餐的同時(shí),營造出一種氣氛的交錯(cuò)。
“人們總是會(huì)誤認(rèn)為我們是泰國或者韓國餐館,”康寧的語調(diào)中帶有些氣氛,“我想要讓人們知道,這就是中國餐館應(yīng)有的模樣,”她說,是一個(gè)有著好的“服務(wù),氛圍和設(shè)計(jì)”的餐館。
然而這些描述并不能與以往的美國中餐館聯(lián)系到一起。長久以來,大眾對(duì)于中國食物的想象多為便宜的小吃或是難以形容的餡料。
“廉價(jià)民族餐”的印象由來已久
歷史學(xué)家劉海民在他的著作《從廣東餐館到熊貓快餐》中記錄了中餐館在美國的發(fā)展歷史?!爸髁髅绹惋嬍袌?chǎng)對(duì)于中國食品的定位不是精致的餐點(diǎn),而是廉價(jià)的民族餐,”最具代表性的就是20世紀(jì)60年代那些專賣雜碎的餐館。
盡管1965年的《移民法》給美國帶來了一批新的中國移民,這使得中餐館提供的餐食種類更多樣,但認(rèn)為中餐廉價(jià)的成見依然沒有改變。
而麻辣計(jì)劃并不是挑戰(zhàn)這種成見的唯一一家。僅僅在紐約地區(qū),就很許多例子,比如現(xiàn)代中式面條飯館—面堂(The Tang),由來自上海和哈爾濱的夫妻團(tuán)隊(duì)打造的傾國(China Blue)和傾城餐廳(Cafe China),還有許許多多專做小籠包或上海灌湯包的餐館比如小籠包(The Bao)和爺叔湯包(Yaso Tangbao)。
面堂的合伙人之一埃里克?師表示,“中餐不該只以廉價(jià)賣座了”。在他的面吧,像炸醬面這樣拌以黃豆醬的面條一份要12美元。這個(gè)價(jià)格不算過高,但是這比法拉盛(美國紐約皇后區(qū)境內(nèi)的一個(gè)區(qū)域,近年來逐漸成為亞洲裔移民聚居的地方)任何一家餐館的炸醬面都要貴得多。
研究飲食的學(xué)者柯瑞史南杜?雷在文中寫到,那些大多圍繞在種族和階層層面上的經(jīng)濟(jì)與文化原因,在決定哪些餐食在他所稱的“味道層級(jí)”中排名較高時(shí),起著至關(guān)重要的作用。換句話說,來自某個(gè)國家的移民越富有,或者原籍國在經(jīng)濟(jì)上越發(fā)達(dá),那么這個(gè)國家的餐食就越受尊重,價(jià)格也越高。
雷認(rèn)為這一過程現(xiàn)在正在中餐中發(fā)生。他表示,隨著中國逐漸成為世界上的超級(jí)力量,隨著更多受過教育的、富有的移民移民到美國,其中一個(gè)副作用就是讓中餐的文化地位逐漸得到提升。
“這是依賴于資本的文化”,當(dāng)雷談到‘麻辣計(jì)劃’這些餐館時(shí)說,“這是來自中國的有錢人?!?/span>
他預(yù)計(jì),在未來的20年,美國對(duì)于中餐的認(rèn)知將會(huì)經(jīng)歷一個(gè)轉(zhuǎn)變,就像日餐一樣?!伴L遠(yuǎn)來看,我的確能夠看到中餐在美國人想象中的地位驟然上升?!?/span>
新移民,新要求
康寧對(duì)此表示贊同?!跋M性絹碓蕉噙@樣的中餐館出現(xiàn),”她說,“越來越多的中國人來這里求學(xué)并留在這里,”那么像‘麻辣計(jì)劃’這樣的中餐館的市場(chǎng)也會(huì)因此擴(kuò)大。
如果未來美國中餐加入了越來越多像“麻辣計(jì)劃”這樣的中餐館,那么這些餐館也會(huì)受到由康寧所定義的新一代中國移民的口味的驅(qū)動(dòng)。這些新移民對(duì)用餐氛圍的關(guān)注與對(duì)食物本身的關(guān)注一樣多。
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