“編者按：

撒鹽哥的餐廳，不因“食物”而紅。

2017 年，全球互聯(lián)網(wǎng)熱度最高的餐飲人，是這個：

撒鹽哥 Salt Bae，真名是 Nusret Gokce，都不知道怎么念，更記不住了。

2017 年 1 月，他在自己的 Instagram 上發(fā)布了這條叫做"Ottoman Steak"的 36 秒小視頻，切牛排、撒鹽，風(fēng)騷異常。這個視頻最早被發(fā)上推特，第二天知名歌手 Bruno Mars （火星哥）跟著發(fā)圖并配文，然后瞬間引爆了互聯(lián)網(wǎng)，在 48 小時內(nèi)，他的原視頻被瀏覽 240 萬次，而現(xiàn)在則超過了 1600 萬。這個動作后來頻頻被流行歌手、體育明星、電影演員們模仿，而這些人中的不少成為了撒鹽哥餐廳的座上賓。

2018 年 1 月我在美國采訪大董紐約店的時候，發(fā)現(xiàn)他剛剛在我們位于曼哈頓中城（相當(dāng)于北京國貿(mào)吧）的酒店隔壁開了新的分店。一個網(wǎng)絡(luò)梗的熱度往往不超過幾天，但撒鹽哥的熱度不僅灼燒了一年，還實打?qū)嵉芈淞说亍?

撒鹽哥，一場從意外開始的策劃    

在國外，撒鹽哥基本上被定義為 2017 的第一活梗，他的走紅像是一場意外，可在之后，風(fēng)潮中的他牢牢掌著舵，有著相當(dāng)?shù)目刂屏Α?

他要保證自己永遠(yuǎn)以一個精煉的標(biāo)志性形象出現(xiàn)  ，這本身就像是一個容易被記憶的符號，也讓他從一個真正的人抽象為一個 LOGO：緊扎馬尾+墨鏡+深V白襯衫和黑色馬甲+明顯是練過的身材，形象管理的要點不只是炸裂，更是穩(wěn)定。

他能夠出現(xiàn)在大型的活動中，這類活動可以幫助他打入跨行業(yè)群體的視野。  在走紅之后，英超阿森納的球員維爾貝克在打進(jìn)兩球之后模仿了撒鹽哥的動作，這是他因傷缺席 200 多日之后的華麗回歸因此受到巨大關(guān)注；而 2 月份美國超級碗的比賽期間，幾位知名的說唱選手拍攝的短片里也使用了這個動作。

幾個禮拜后，撒鹽哥非常“及時”地出現(xiàn)在勞倫斯世界體育獎上，和美國體育名將菲爾普斯、西蒙拜爾斯等一起擺出撒鹽姿勢，這也讓他在運動行業(yè)打開了更多曝光度。

哪里觀眾多就去哪里撒    

他需要找到最貼近氣質(zhì)也擁有最強號召力的群體——于是他奔向了音樂圈。  最早他的走紅就很大程度上仰仗火星哥的轉(zhuǎn)發(fā)，之后蕾哈娜穿著印了他形象的T恤、賈斯丁比伯也模仿過他的動作。除了靠別人帶傳播，他也在積極混圈子，比如 DJ Khaled 曾經(jīng)到訪過他的餐廳，之后他也參與出演了 DJ Khaled 負(fù)責(zé)推廣的伏特加品牌的廣告，并為他的生日派對供應(yīng)食物，這些讓他進(jìn)一步打入了熱衷于炫耀式分享的主流嘻哈音樂人世界。

隨便一張合影里面都能裝進(jìn) Usher + 吹牛老爹 + DJ Khaled    

他需要制造一些仿佛過火乃至倒退的爭議點  ，悄悄地豐富自己的形象，也讓熱度有效地持續(xù)下去，因為一個光是被全民模仿的動作也很容易被全民快速遺忘。11 月撒鹽哥的邁阿密店開業(yè)后，網(wǎng)友扒出了一張他模仿切格瓦拉的照片，由于歷史原因這個地方對于古巴敵意十足，而這張照片更是在開業(yè)不久引起了大規(guī)模爭議。

就是這張引發(fā)爭議的照片    

在今年 1 月，撒鹽哥在 Instagram 上發(fā)布了一個前所未見的新產(chǎn)品制作，切肉和撒鹽的姿態(tài)不變，但這回牛排里面夾上了提前切好的奶酪碎和蘆筍，一些人發(fā)現(xiàn)了這就是自己的童年陰影——卡夫經(jīng)典片裝奶酪，紛紛炸鍋，在網(wǎng)上成群結(jié)隊地吐槽說這一筆玩兒大了自己絕對不要吃這種牛排。這款上沒上線姑且一說，但至少在開業(yè)之后，它又引發(fā)了一輪激烈的討論。

這兩次爭議點在一般看來絕對都屬于負(fù)面，但對于競爭激烈的餐飲市場來說，開業(yè)能伴隨著這樣的關(guān)注度，而且這樣的關(guān)注度都帶有網(wǎng)絡(luò)自發(fā)挖掘機制（一個網(wǎng)友從以前照片堆里翻出來的，一個是網(wǎng)友從視頻里面找到的小細(xì)節(jié)），在這個時代也許并不是件壞事了。

還有一點，就是這事兒還得背景有積累，而這方面則最好不能太招搖  ，因為撒鹽哥故事里， “貧苦家庭長大、5 歲輟學(xué)、14 歲開始在廚房辛苦工作并實現(xiàn)夢想”是核心知識點。實際上，撒鹽哥走紅并不是白手起家從零開始的騰飛。

撒鹽哥和金主合影的時候就不戴墨鏡了誒    

土耳其的億萬富翁 Ferit Sahenk 在偶然間來到他店鋪吃飯之后，看中了撒鹽哥的價值，從最開始他就支持著他的品牌走出國門來到了多哈、迪拜等地，同時還開出了主打漢堡類快餐的二線品牌，在當(dāng)時撒鹽哥其實在土耳其已經(jīng)有一定名氣，旗下總共擁有 7 家餐廳、管理著 400 多名員工。 Ferit Sahenk 手中的 d.ream 集團(tuán)在土耳其、英國、美國等地都有多家知名餐廳，這位金主甚至決定將集團(tuán)旗下的一些品牌打包拆分出來 IPO，萬一輪到了撒鹽哥的餐廳，那確實是太魔幻了。

一個餐廳，可以靠梗開下去嗎？    

同樣在歲末年初之際，廚師行業(yè)出了兩件大事。法餐的傳奇人物、旗下餐廳連續(xù) 52 年摘得米其林三星的保羅·博古斯離開了人事；而在美國，反擊性騷擾的火燃燒到了廚房，包括美國 Eataly 的經(jīng)營者 Mario Batali 、知名餐廳 The Spotted Pig 擁有者 Ken Friedman 在內(nèi)的性騷擾黑幕被受害者們一一揭開。

在同一時期，撒鹽哥大手筆進(jìn)軍美國，3 個月里連開邁阿密、紐約兩家門店。這似乎是一種世代更替的暗喻。

撒鹽哥出現(xiàn)，是在為一個新的時代帶鹽嗎    

保羅博古斯所代表的傳統(tǒng)行業(yè)宗師們逐漸退隱，而八九十年代開始塑造的名人主廚身陷囹吾的時候，撒鹽哥似乎代表著一種后現(xiàn)代的廚師身份，它不再與烹飪技巧、烹飪哲學(xué)、烹飪經(jīng)營思路相關(guān)，它可以是一個表情、一個姿勢、一個梗。我們早就邁過了“為了吃飽或吃好而去一家餐廳”的時代，現(xiàn)在我們甚至要推翻“為了綜合體驗或價值認(rèn)同去吃飯”。

撒鹽哥的紐約門店開業(yè)之后，權(quán)威媒體們給出的評價普遍不佳。Eater 網(wǎng)站認(rèn)為牛排吃起來像塑料并且調(diào)味很差，紐約郵報則將它列為宰客餐廳第一名，GQ 雜志對牛排的平價也是極其平庸——沒什么味道、且太硬，漢堡扒煎過頭了，而生牛肉韃靼則剁得太爛，他們定了 8 點半的位置但 10 點多還沒能入座，但這有什么關(guān)系呢？

這是你來餐廳的目的，不是牛排    

11 點半，在撒鹽哥緩緩走來的那一瞬間，他舉起刀、舉起胳膊，讓自己的每個動作完美地控制在 45 秒鐘左右——不用剪輯，適合直接上傳。所有人都拿起了手機，原諒了一切漫長等待和不佳口味，這個世界只剩下了拍攝和分享按鈕，我們生活在一個社交媒體霸權(quán)主義的時代，誰不想要親眼見到互聯(lián)網(wǎng)最火爆的梗本身呢？更何況這個梗還在你面前為你準(zhǔn)備大牛排。

食物會變質(zhì)，餐廳會倒閉，段子一閃而過，卻同時永恒。

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